在水池边的留言板上找到她附，结合实物，佐以春秋笔法，微言大义，将烹饪方法 娓娓道来。那时我想：总有一天，我会把妈妈的菜谱集成册，就叫《妈妈菜》。

黎戈原名许天乐，南京人。嗜好阅读，勤于动笔，作品刊于《人民文学》《今天》《鲤》等刊物，著有《一切因你而值得》（中国工人出版社）、《私语书》（文化艺术出版社）、《因自由而美丽》（新星出版社）、《静默有时，倾诉有时》（台湾远流出版社）。

我有个贤惠爱家的妈妈，从小把我呵护得无微不至。多年前，刚结婚的我常常在傍晚回家，打开冰箱，就发现妈妈送来的净菜——黄瓜包在软膜里，菊花叶全都择到最细嫩的茎叶，一条肥嘟嘟的鲫鱼，刮过鳞片，内脏也除干净了，洗得一点血水都不渗，连葱姜都配好了。如常的，在水池边的留言板上找到她附的纸条，结合实物，佐以春秋笔法，微言大义，将烹饪方法娓娓道来。那时我想：总有一天，我会把妈妈的菜谱集成册，就叫《妈妈菜》。

妈妈做的菜，基本是苏帮菜的口味。她是能为一道菜花上若干天时间准备前期工作的，比如我们过年时吃的那道暖锅，是好几道半成品叠加在一起，海参要提前几天发好，蛋饺她嫌外卖的不干净，都要连夜现做。形制上的优势且不说，就是“择之务鲜，洗之务净”，这些最基本的技术环节，我也处理不好。我是典型的懒人洗菜法，浸没水中，左右数漉，水汽淋漓的就扔进油锅里了，结果菜被水汽压制，色香都打折扣了。

依稀记得，二十出头的我，站在冰箱边，看着看着就兀自笑起来了，我和我妈，大概是性格反差最大的一对母女了。我的成长期，就是在顽强抵制她的模式——年轻的我，看我妈基本上就像看个烈士，抱以敬重的仰角，但我也会尽全力打翻她那个模式在我身上的运作。我不想成为家庭生活的牺牲品，甚至从不做三个程序以上的菜，这个反作用力，让我走到了离她最远的那个犄角，变成了精神化的人。

我慢慢爱上做饭，还是有了皮之后。在太阳渐渐落下的傍晚，光线一点点晦暗的时刻，我站在水池边，把青菜择掉萎黄的叶子，给汆过水的猪肉去掉浮沫，我看着流水一寸寸地流过新鲜的菜蔬，想着，我妈妈也是这样，一点点把我养大，心里会有温柔的涌动。

现在的我，每天的日记，渐渐沦为幼儿食单，如下：为了哄小朋友吃米饭，就做寿司，小朋友每次都可以开开心心地吃下两盘，折合成米饭约计二两。妈妈备受鼓舞，练就了越来越高的寿司技巧：寿司卷得紧，刀口利落，摆盘整齐，再看白盘里食材和谐的共振：米饭雪白，黄瓜新绿，蟹棒绯红，蛋饼金灿灿。

剩余的食材，往往带来意外之喜。25块钱，半只果木烤鸭，鸭肉片成一盘，有皮有油，鸭骨炖海米冬瓜汤，附赠的甜面酱加京葱拿来炒京酱肉丝，赠送的面饼正好卷它。小朋友喜欢裸吃薯条，积下来一大堆附送的番茄沙司，趁势做茄汁排骨，酸酸甜甜人人爱。山楂熟了，买了半斤，正好家里有小柯寄来的黄岩蜜桔，晩上准备熬点糖，山楂配桔瓣，给小朋友串冰糖葫芦。另外买了最好的淡奶油，给她做奶香布丁 。

过去年代的母亲必须双手万能，从纳鞋底到盘花扣，是因为轻工业不发达，成品价昂，食品环节亦是：我妈妈年轻时，市场里根本没有宰好的鸡，我妈开始练时抓着鸡都发怵，但看着小小的我，渴望吃鸡的神情，就跑去向邻居杨大妈学习杀鸡，从满院子追着鸡跑，到最后练就手到擒来的一套擒杀术；每到吃螺蛳的季节，妈妈就坐在大木盆前面，拿着个老虎钳在那里夹螺蛳尾巴，手上常有血泡，现在想来是因为妈眼睛不好的缘故。

现在的母亲，别说净鸡净菜，就是披萨、蛋糕，淘宝都有配好的材料，一烤即得，便利无比。但当代妈妈得忧心食品安全——我常感母亲一职，在任何时代都等同于斗士，要和繁冗的日常杂事作斗争，要抵制环境污染、食品添加剂，怕孩子无知的不设防，也忧心制式教育对一个美好新生命的摧残和碾压。

◐ 图、文：原载于《LOHAS乐活》杂志专栏扫码加入乐活官方粉丝群好礼等你来拿~

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